好的武夷岩茶，真的不讲究香气吗?那是在给劣茶作掩饰!
众所周知，武夷岩茶历来不以香取胜。请看，概括岩茶特点的四个字“岩骨花香”，形容滋味的“岩骨”在前，描绘香气的“花香”在后。可还有一组数字，“香清甘活”，这是说岩茶茶汤在品者口中如何地活色生香，“香”是排在第一位的。笔者也一直觉得，如果只想喝茶香的茶友，其实可以去试试茉莉花茶，那一定是比岩茶，要香很多很多。但不以香取胜的武夷岩茶，却给了部分茶农做茶时，当作借口和挡箭牌。茶做坏了，索性干到高火，把香气灭了，反正岩茶不需要香，把苦涩和香气全部焙掉，就跟喝白开水一样，挺好。雨水青的水仙做不出香，做出柴火味就好了，告诉人家“这是有木头气息的老丛，慧苑坑老丛就是这样的味道。”
刚入门的茶友肤浅，问这款茶咋不香啊?大可直接怼回去“懂不懂岩茶啊，喝什么香，喝茶汤里的骨头呀!”又遇一肤浅新手，仍是茶不香的问题，还可以换个姿势继续怼“传统工艺懂不懂啊，老茶厂才能做出这个味儿!”在武夷岩茶“似乎不需要太香”的掩护下，那些没有香气的廉价岩茶，在诸多巧舌如簧冠冕堂皇的包装下，都能卖上好价钱了。
君不见，为了更好的营销，完整的一套说辞，已经编好了。“为了凸显岩茶的骨头和浓厚感，我们大无畏地牺牲了香气”;“香气的存在，会妨碍欣赏岩茶的滋味和韵感”;“那些腻到上头的香气过于肤浅，令人作恶”……事实真是如此吗?那为何几年前浓厚如酱油汤的岩茶基本无人欣赏，而岩茶的热卖始于清香型大红袍的问世!“香气”是契机，是诱饵，如果没有改变工艺突出香气的清香大红袍的出现，岩茶还是会如同宝藏，被爱茶人挖掘，但是可能会晚很多时日。
据说这清香大红袍是闽南人的创意，也有可能是武夷山人从闽南铁观音获得的灵感，它的诞生让很多人领略到岩茶千姿百态的香气，原来岩茶也可以这么香!即便有人抨击新工艺岩茶，有人呼吁捍卫传统，有人不屑于这清香大红袍，却不妨碍茶农、商人在乐此不疲地向喝铁观音、绿茶的群体推荐清香大红袍。
全中国有18个省(区)在产绿茶，爱喝绿茶的群体基数很大。安溪的清香铁观音也曾占据中国茶市的半壁江山，绿茶和铁观音正是靠着清香淡雅的特质吸引了无数茶友。铁观音主打兰花香，而绿茶大多数就只是豆香、板栗香。而岩茶有众多品种，对应的是众多不同的品种香。并且，焙火的轻重还能改变岩茶的香气呈现，其丰富和变化程度远胜于铁观音和绿茶，这么能打的香气，干嘛要牺牲掉?
就像未见其人先闻其声，可以树立了对来人的第一印象。在茶汤没有入口前，通常会先通过香气来预判这款茶值不值得一喝。试想一下，从沸水直奔向茶叶的那刻开始，谁会拒绝喷薄而出的香气?更何况，没了香的岩茶，就一定有味了?这是什么逻辑啊!岩茶里的各种物质是相融共生的，跟着芳香物质一起被牺牲的还有带来醇厚感的物质，只剩下浓浓的炭火味和烧焦的茶叶“尸骨”。这样被焙死的，行将就木的岩茶，笔者不建议大伙儿们喝。原因无他，不值得!这里要划个重点，炭火香是岩茶的工艺香，并非其本香，也不是所谓的“茶味”。
其实，现在所说的武夷岩茶不需要太香，有很大的原因是针对坑涧茶的。长在坑涧里的岩茶，日照时间短，香气隐而不发，藏于汤水之下，婉转缠绵，耐人寻味，被誉为高级的香。而它的对立面，便是妖艳张扬冲鼻的香。相比之下，这种被人定义成俗气且廉价的香气，不要也罢。并非如此，坑涧岩茶的香有特色，坡面向阳茶的香也很有个性。享受充足光照的岩茶，尤其是肉桂，能展现出各种各样的花香，有玉兰花香、栀子花香、桂花香等，很多时候这些花香是复合融合在一款茶里，喝着每一水的香气都在变化，让人惊喜。
岩茶不需要太香的另一个原因是品种。武夷山土生的树种统称菜茶或是奇种，做出来的茶香气内敛低调，气韵悠长，像隐士高人身怀绝技。而新培育出来并且大面积推广种植的高香品种，则让部分老茶客觉得过于胭脂俗粉，香得不自然。笔者倒是觉得，高香品种的出现填充了武夷岩茶的市场容量，也丰富了武夷岩茶的多样性，用高香品种拼配出的大红袍在全国各地大放异彩。岩茶有香并不是什么丢人的事情，只是香气的不同和强弱对应着不同的产地和品级，可以香得阳春白雪，也可以香得下里巴人;可以香得深藏不露，也可以香得直白暴力。话说，岩茶不需要茶香的说法。根本不对。
当前，相对于传统工艺，现在武夷山流行“保香炖”。也就是文火慢炖，既能留住香，又能炖出味。之所以改良工艺，是因为武夷山当地的茶农们，越来越多人逐渐意识到香气的重要性。茶香它就像一把钥匙，可以打开一扇通往岩茶时空的大门，它也像一支画笔，给黑白的岩茶世界画上色彩。从岩茶的传统工艺、山场、品种来看，好的上乘的岩茶讲究滋味、水感和回甘。但并不能忽略香气，那是在给劣茶作掩饰!
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