一个茶小白在“熟茶馆”的奇妙体验之旅

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  你是否很久没试过这样,听着纯音乐,在简约典雅的茶馆与三五知己一个下午聊天喝茶,忘掉所有烦心事,享受一段慢时光。去年年底开业的”澜沧古茶·古茶厨心熟茶馆”是我国首家熟茶馆,位于石美茶叶市场茶缘区。刚走出校门的我对茶叶一概不懂,又有着强烈的好奇心,昨日和小伙伴慕名前去,感受茶文化。在馆主刘先生的热情带领下,开始一段茶小白的奇妙品茶之旅。

一个茶小白在“熟茶馆”的奇妙体验之旅
  初入熟茶馆
 
  在我的身边,感觉对传统茶文化的距离甚远。说到茶,只有老一辈人才觉得亲近,那个”早起开门七件事,柴米油盐酱醋茶”的年代,越来越遥远。在我的成长环境中,茶的角色早已缺失。茶留给我的印象是属于过去那个年代的,总是让人觉得保守,传统,讲究礼节,束缚繁多。这也无怪我身边的一提茶就觉得老气、过时,更有一些朋友们觉得,茶是中老年人的保健饮品。
 
  脑海里还在不停思索着,不经意间,已来到了石美茶叶市场茶缘区,”澜沧古茶·古茶厨心熟茶馆”一个黄色字的牌匾出现在我们眼前,映入眼帘的是门口右边数条潇洒挺拔的绿竹,寒风凛冽的日子中竹子依然青翠不惊寒。透过竹子可以看到一片岭南传统的玻璃窗,由红、黄、蓝、绿等颜色交汇而成。竹子与古色古香的玻璃窗相得益彰,好像让人回到了久远的过去,此刻心是宁静的。
一个茶小白在“熟茶馆”的奇妙体验之旅
  走进馆内,白色的墙壁上透出木架摆放各个熟茶饼,木架下又林立着几棵绿意盎然的植物。简约的美感马上呈现出来。而大厅里只见木架上陈列着许多店主精心收藏的茶物摆件,精致又古朴。参观完茶物后,向右转去,来到了品茶的天堂。
 
  茶厅悬挂着几幅中国书法,在木质的茶桌旁坐下,透过右边的窗体就可以看到竹子,竹子与古茶真是绝佳的搭配。茶桌上摆放着复古的茶盘茶具,茶艺师将会带给着我们什么好茶呢?
一个茶小白在“熟茶馆”的奇妙体验之旅
  精彩绝伦的比喻
 
  听着静心的纯音乐,在一壶浓香的05年澜沧古茶熟普的诱惑下,刚入行的笔者对”茶”是白茫茫的一片迷雾,便请教馆主生普和熟普。在品茶的悠闲时光中,馆主幽默风趣地用比喻解答了我们很多与茶有关的问题,常引得我和小伙伴哄堂大笑,他灵活多变的思维打破我过去的固定思维,今日是一场头脑风暴。
 
  ”你知道生地和熟地吗?”
 
  ”男人500年后还是男人,女人500年后还是女人,男人能变成女人吗?”。
 
  ”为什么在同一个地摊买回来菜心,大排档只要二三十,而酒店却要七八十?”
 
  ”永远不要问一个杀手是如何杀人那种愚蠢的问题”。
 
  刘馆主用生地和熟地分别比喻清凉性寒的生普和温和养胃的熟普,而且无论生普放置多少年,不经过发酵,是无法变成温和的熟普,像男人女人不会突然变性。同样的茶叶就像菜心,不同的人用不同的方法泡制,做出来的味道当然不一样。而茶艺师就像杀手,他对不同的茶叶有不同的冲泡方法,泡出来的茶就变成了酒店的菜心,它价格就贵在用心制作。
一个茶小白在“熟茶馆”的奇妙体验之旅
  变幻无穷的5道茶
 
  最让我回味无穷的当属刘馆主亲自为我们冲泡的5道养胃熟茶,温杯、洗茶、低泡、闻香,他独具匠心的工序引得我们的赞叹。此次品尝的是馆主2014年选用老料研发的茶品,栗红色的茶汤清澈低沉,馆主还让我们逐一感受刚冲泡完的玻璃壶,那香味不可言说。更让人惊奇的是,同一款茶品,在刘馆主的冲泡下却有不同的感觉。
 
  第一道茶的茶香浓郁,醇厚甘滑,是由微生物转化而成的混合茶香。第二道茶喝下去,茶水好像在舌头黏住了,感觉奇特有粘感。第三道茶,口感清爽干净,冲淡了口中一切黏稠。第四道茶,回归了普洱的原味,茶汤明亮、带少许的涩味。第五道茶,无味,汤有色,但茶味陈化、淡薄,最令人回味无穷。喝完5道茶,我虽是不懂行,也没发现刘馆主在冲泡手法上有什么变化,但感受到馆主把对茶的感悟融在里面,用心泡出来的茶,自然会喝出变幻无穷的味道。
 
  馆主解释:”茶香是不能准确定义的,只能说个大概,因为每个人对茶香的感觉不同,在一千个品茶者心中就有一千个不同的口感。就像不同的厨师用一样的材料炒菜,因为对材料的感悟不同,自然炒出不同的味道。无论炒菜还是做茶,都需要用心去感悟。这就是启用”厨心”两字的缘由。”
 
  厨子的初心
 
  ”初心”亦指本心,是指淡泊宁静的平常心。刘馆主坦言:”自己开这个熟茶馆,是因为热爱熟茶,主要经营健康养胃的熟茶,我这里可以提供一个舒适的环境给茶友,慢慢喝熟茶,健康养生,并把自己对熟茶多年的见解和养生的茶文化与茶友交流分享。我这个熟茶馆不炒茶,不追风。把目光放长远,长期做下去,希望能在当下快节奏的时代生活下,营造一股健康喝茶的氛围。”
一个茶小白在“熟茶馆”的奇妙体验之旅
  刘馆主对事业富于远见的执着,以一颗”厨心”来事茶,让之前那个酷爱喝饮料快速解渴的茶小白,享受到了茶的典雅。在古色古香的环境中喝茶,加上茶艺师的一颗”厨心”,总有感觉恍若隔世。试想一下,刚才还是纷扰琐事,一转进门,俨然一幅恬淡静雅的喝茶图,如何不让人享受其中。

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      她写茶,却又不是写茶,她写的,是被茶味渗透的人事,茶中亦有世事起伏:茶水中也有隐秘盛开的感情,潘向黎写茶,滋味盈盈,又隐隐。文思散置,全靠一股清明茶气般的文气贯穿。

      书评人 黎戈

      前几天,在春秋书店偶见潘向黎的新书《茶可道》,多年未见她出书,自是惊喜,急急买下。我读潘向黎,已逾十年。从《局部有时有完美》到《十年杯》,到《我爱小丸子》,无论她的散文还是小说,贯穿其中的那种磊落直白气息,一点无脂粉味,素面而行的样子,一直都是我喜欢的。

      这本《茶可道》是新民晚报的专栏合集,本来心下还有些忐忑,生怕是那种熟极流丽,已然技术化批量生产的索然文字,看了下,倒是平实有物,每篇都有结实的信息。我是不懂茶的,潘却是个资深茶人,她写茶,却又不是写茶,她写的,是被茶味渗透的人事,茶中亦有世事起伏:茶水中也有隐秘盛开的感情,潘向黎写茶,滋味盈盈,又隐隐。文思散置,全靠一股清明茶气般的文气贯穿。

      有的是谈茶具,有的谈茶名,有的谈掌故,有的谈茶食。她又是日本留学的,对茶道也略有所知,这些实际和间接经验的积累,自然成了她取材灵便的资本。我认为潘的好处是直爽,比如普洱,不喜欢就是不喜欢,也不婉转。不足是有时对人事下结论比较草率,缺少沉着气。比如认为周作人媚外,冒辟疆风雅,这些论调恕我不能苟同之。

      潘向黎的文章看完以后,能系统的学到很多东西,比如茶粥是什么?苦笋贴的来历,等等,她都做了很细心的追根溯源。这本书很有植物的气息,不仅因为它写的是茶,而且,它是作者历时四年,没有停歇,一点点长出来,富有整体生命感的书,而且她的热情很能牵动读者,读者还可以跟着作者去品尝碧螺春、老君眉、铁观音、白毫,去见识茶礼、茶规、茶宴、茶会,去欣赏名目繁多的茶具。一杯香茗在手,读茶诗,看茶人茶事,真可解世味。有一篇甚至写了喝茶的地点,说墓地摈弃俗世腥臊欲念,清心寡欲,是喝茶的好去处。我看得一惊,又觉得在理。

      每个话题都开得很清晰,落点小,但下笔绝不含糊,知之为知之,不知为不知。她写茶粥,纠正了汪曾祺那种以茶汁煮粥为茶粥的概念,其实茶粥是中国古代把各种调味料混合茶叶煮制的一种“茶杂煮”。茶淘饭,按她的写法,我还真操作了,简单可行。还有茶色,她说的历历如在目下,茶香写得也生动,简直是以鼻观物,最后二十四章,写的是茶具和茶人。苏东坡,黄庭坚,陆游,看来是平时悉心于此,又博览群书,手到擒来,毫不吃力。这么一篇篇的写,落笔还是浩浩汤汤,居然毫无灵感穷尽,凑数之干涩。潘向黎一直说自己是个没有规划性的人,看来是真爱茶,才能坚持这么久,因着贴合本性。

      【黎戈的延伸阅读笔记】

      关于茶道

      看《茶可道》的同时,我也在读简媜的《下午茶》,个人感觉,简媜的文字更加适合审美需求,学院派的清气加上台南农家的生活气息,诗化的文字被整合得氤氲优美。

      关于潘向黎的小说

      潘向黎在日本呆过一阵子,我觉得她的短篇还是有点日式风味。她的故事骨架很轻,行文步态伶俐,轻快,转场很快,不留恋细节的雕琢,也不苦心经营内心分析,没有一点点滞意,清浅的情绪流里,其实已经暗藏一切。写到了《我爱小丸子》的潘向黎,勇敢忠于自己的简单的潘向黎,文字倒是有点像日剧。我说的日式,不是指情绪材料,而是指表达和组织这种材料的方式。这篇小说可爱极了。 

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